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１０８０年、日本山岳会当会支部の遠征隊に選ばれて(ご祝儀で）、僕は、ガウリ・サンカール（７１４５M)の未踏の尾根へ向かった。

大学を失業して間もない頃、気持ちは、登山家を目指していた。

しかし、現実には腰を悪くして、コルセットを巻いたままの遠征であった。医者言った『直りません・・登山はやめなさい・・』

ある意味では、死を覚悟しての遠征だった・・山は僕を迎え入れてくれるはずもなく、敗退・・メンバーは、当時としてはかなり
１流の登山家ばかり・・チョモランマ(エベレスト北壁を初登）した登山家もいた。

１９７７年の岩登り競技会は、最初で最後の大会だった。
その年には、もうすでに、腰はぼろぼろだった。
朝、まともに起きられなくって、布団の上で、のた打ち回っていた。
原因不明・・いろんな整形外科へ行ったが、冷やせの温めろの・
処置方法はまちまちで、どうしたらいいのか分からなかったが・・

不安を抱えながら、それでも僕は、毎日同じように、１０キロの荷物を背負って、毎日２０キロにランニングだけは欠かさなかった。

今思うと、過剰な練習、過剰な付加が、腰を痛めていたのだろう。
１９８０年の遠征は、もうすでに荷物が背負えない状態での参加だった。

仲間と、先輩、先生には感謝いっぱいである。
本来こんな体の隊員を未踏の尾根につれていってくれたことを・・

そのお返しってことでもないのだが、僕は、最前線の登り方に興味がわいていた。いわゆる自由登攀(フリークライミング）である。それまでのクライミングは、３点支持が絶対であった。

３点支持とは手足４本の内、必ず３点は、岩を捕まえていて、１点だけ動かして、登る技術のことで、それ以外の技術は、技術として認められていなかった。すなわち２点支持、１点支持でのクライミングは邪道だったのだ。

ヒマラヤ遠征から傷心(自分で言うのは少し変かな）の気持ちを抱え、ガイドになる夢もついえて、しかしなお、クライミングの学校を設立したいと言う夢は消えなかった。

そこで、１９８２年、会社に了解を得て、アルパイン教室(沢登を中心）とフリークライミング教室を開講することにした。問題はスタッフ(先生）である。

僕の理想と、先生の理想が違うのでは、やっていけない。
僕は、理念理想が一致する人物の人選に迷った。

そこに、檜谷清さんと、森鉄弥さんとの偶然の出会いが生まれる。
それは必然だったのかもしれない。

クライミングをいつからか、分けるようになった。

多分１９８０年頃から始まったと思う。

きっかけは１９７７年のクライミングコンペから。

日本においてはじめてのコンペは、日山協の宝剣岳天狗岩に始まった。当時は、岩登り競技会といっていて、確か、３０メートルくらい登って、懸垂下降してきて、その合計時間を競ったと思う。

僕はその日、宝剣岳、中央稜などを登っていた。

前日は、西側の沢を登っていた、度所振りの雨にみまわれて岸壁でビバークを強いられていた。

寒くて一睡もできない・・ヒマラヤ遠征用の登山靴を履いての沢登は、土砂降りの雨との戦いで・・すさまじいものだった。

仲間と交信できずに、遭難を意識していた・・

翌日は晴れたので・・何とか生還・・苦しかったことを覚えている。

真冬に、岸壁を登るほうがましだった。

沢のぼり用のクライミングシューズがほしかった。

世の中にはそんな靴はなく、フリークライミングの靴さえ高価で持っている人は、ほんの一握りであった。

頂上へたどり着くと、岩登り競技会は、華々しく行われていた。

少し離れて、ずぶぬれの体を温めながら、呆然として、大会を見ていた。優勝者は、檜谷　清さんという人だった。まるでサルが岸壁を駆け上がり、そして、レンジャー部隊のように、まるで、映画のように一っとびに駆け下りてきた。

すごい人がいるものだ・・と。思った。

それから２ヵ月後?位に、小さな岩登り競技会が行われた。

僕も参加して、偶然優勝してしまった。
フリークライミングとの出会いである。

まだ、はっきりとしてはいなかったが、アルパインとは違う匂いを感じていた・・
その、檜谷　清さんと後に出会って、クライミングスクールをすることになるなんて、当時は創造もしなかった・・

しかし、時代のニーズを感じていた。大学３年生、まだ、２０歳
の頃だった。

興味深いテレビを見た、４００メートルのファイナりストTさんが、スポーツのことを話していた。

忍者走りって見たことも研究したこともないけれど、その走り方は、人間の常識とはまったく違った。

考え方を変換すると、違う世界が見えてくる、遣り残したことはそこにあった。

もっと早く走ることは、筋肉をたくさん使うことではなく、地面を大きな力でけることでもない、なるべく小さな力で、足をいかに前へ運ぶかだ。

そのために筋肉などを鍛えるが筋肉に力を入れると、早くは走れない、この相反する矛盾をどうクリアするかが練習だ。

人間の体も、本来は４足歩行、そこに早く走る秘訣が隠されている・・・。
運動の原理はすべて同じ、体幹を鍛えよ・・と

（クライミングも同じかな・・共感）

さらに、歩くことは、走ること、スポーツすることの練習にはならない
(本当かな？　　笑いながら言っていた・・？）

はじめに言っておきたいが言葉あります。
確信は、企業秘密ですから、嘘をつくかもしれない・・と
(なるほど、ゆっくりした動作の練習にも心理があるのかな？）

ちなみに（　）は僕の、感想です。

たまたま、昨日BSを見ていたら「高野進さん」がスポーつとは何かということを２時間も語るはなしをしていました。

なぜ４００メートルと出会い、今コーチとして選手を育てているのか、スポーツの基本は何処にあるのか・・を延々と語っていました。

あんまり共通する考え方を持っているので、びっくりしました。
ある、１点を除いて・・

その１点だけをご紹介しますと

早く走るためには、ゆっくりと歩くことはトレーニングとして意味がないということでした。

僕はゆっくりと歩くことに「チータの早く走る原理があると考えているのですが・・

この話も、言葉では難しいので、ジムで、お話しましょう。興味のある方は、話しかけてください。とても参考になると思います。

今世界の状況を考えると、憂慮せざるを得ません

そんな時、ふと１００人の村を思い出しました

いろんな翻訳がありますが、それらの一つと、７つの物語を掲載しているサイトがあり、ご紹介いたします

http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Theater/6828/rkk2.html

メール下されば、貼り付けます・・重く、深く、人生を考えさせられます。

あるスポーツの統計に、こんな結果があるという

目標を持たずに練習する人と、目標を持って練習する人の上達の度合いであるが、目標を常に高く持つ人は、黙々とノルマを達成する練習をする人の20％も高い目標に到達できる・・と

あるサイトで、マルチナ･ヒンギスというテニスの世界チャンピオンは、1日50分しか練習しなかった。

しかも、週5日･･当然テニスの練習のことであるが。

しかし、彼女は、乗馬、サッカーなど、いろんなスポーッが好きだったようだ、14歳から17歳までのことである。

それ以後も、テニス以外のスポーツをたくさんしたのかは分からない、コーチである、親？は、いった。「いろんなスポーツをすることで、彼女はテニスを発見した」と、とことんのめりこむ時期までは、とことん遊ぶ、とことん楽しむ･･それが大事なようだ。

決められたノルマをこなすだけでは、上達は図れない・・

勿論、世界チャンピオンの話ではあるが。

参考になる。あんまりノルマを押し付けるのは、よそうと・・

ふと、思った。

安全に・・怪我無く、しかし、冒険する気持は大切。

この相反することをバランス良く行うことは難しい。

子供の成長は、目を見張るものがあるどんなスポーツにおいても

しかし、優れた才能を怪我で、台無しにしたくはない。そういう思いが言葉の中にある。・・筋肉のトレーニングマシーンによる怪我の増大は大きな問題になっている。

ある意味において、ジムの出現は、同じことかも知れない。僕達は１０年の試行錯誤でジムを作ってきた。技術は革新的に、向上した。しかし、冷静に見ていかなければいけないクライミングは、欧米のように、文化として認められていません。
危険なスポーツというイメージを払拭する為にも怪我の無い、安全なクライミングを優先したいと考えます。

見るからに危険と感じるような、行為はマイナスです。今が一番大事時期。
クライミングの普及には、楽しく明るく、安全なイメージが大事です。

そこを・・言いたかった。かな？

ウオルフガング・ギリッシュは、確かに、ボルダーを練習課題としてキャンパシング、やロックンロールによってトレーニングして、強くなった。しかし、そこにいたるまでの、身体能力の、基本トレーニングを人間工学～、科学的に接近して、身体能力を高めてから、平行して、ボルダーリングによって、さらに強靭になった・・といわれている。

ボルダーが、重要な課題であることは間違いない。日本初上るダーの壁は、僕の友人が作った。僕も賛成し、今でもボルダー壁を作ったことは画期的と思っている。僕は、常設の人工壁を、関東で初めて、設置した。ボルダーだけでは不十分であるという考え方で（今までは仮説の、人工壁しかなかった）ボルダーを、否定しているのではなく、強くなるための、うまくなるための・・練習のプロセスには順番がある。肘関節は痛みやすく、けんは、さらに、回復に時間がかかる。けんの強化は、筋肉の強化の数倍かかる、いためてしまえばおしまい、リハビリは、だましながら練習を重ねないといけなくなる。けんた関節をいためない為には、強い補助筋群を関節周りに作ることが、大切。その、ベースとなる運動器の強化があった上で、さらに難しい・・困難な課題に挑戦することが大事と考える。難しい課題を、身体の強度を待たずして取り組むと、故障して、クライミングが出来なくなる。故障しない体、つくりを怠って、クライミングをうまくなりたくて、ただ、ボルダーの何度の高い課題だけに取り組むことを否定する。怪我は、クライマーだけでなく、スポーツには付き物、しかし、僕の立場と経験からいいたいのは、怪我をしない身体能力をつけて、正しいプロセスを経て、何度の高い課題に挑戦すべきだと思う。私は、故障のしにくい体つくりを、最初にすべきだと思う、それなしに上へ駆け上がるのは否定する。

そう意味での、ボルダーの否定であって、まったく意味がないとは考えない。寧ろ、重要だから、ボルダーを考える。

たとえば、野球において、バッテイングマシーンは、打撃の向上に画期的な変化をもたらした、切れ味鋭い人間には不可能な速さや切れ味のあるホークボールをいとも簡単に作り上げる。そこで練習するバッターの打撃力に向上は、飛躍的に得点力を増やした・・しかし、その反動もあった。投手戦がなくなり、大味な試合が増え・・さらに故障者が続出した。アメリカン大リーがにおいて、故障者の続出は大問題だった。

故障を少なくするからだつくりに、スタテックトレーニングを導入し、そのスタビライザー効果（補助筋群の強化）を全選手に示唆した。大リーグの練習にクライミングが取り入れられたのだ。筋肉肥満全盛の大リ-ガーから、次第にコンパクトな身体を持つ選手が増えてきた。

試行錯誤は何処にでもある、故障するのは、才能の問題と、身体能力を度外視して同じ練習に明け暮れ、同じ課題を出来るまで繰り返す。

そこで出る結果は・・故障。僕は故障しないからだつくりを優先したい。幾人もの先人が故障により、クライミングから、身を引いた。

長く楽しむ為に。4点支持、3点支持。2点支持・・とゆっくり進めないのだろうか・・・。フリークライミングは3点支持の否定からはじまった。1970年代に（僕は1977年に取り組んだ）その結果、スポーツクライミングスクールを１９８２年立ち上げ今日に至る。
また・・というか、歴史は繰り返される。子供達の成長障害の原因が、クライミングだと、否定されることはしたくはない。身体の成長を促すスポーツとして、もう少しで・・・・

マ、議論は、尽きない。尽きないから発展があるのだが。

医者は版を押したように答える。けん関節の故障の原因は、クライミングの無理な動作のせい・・と、しっかりした身体を作って、段階を経て取り組もう・・ということであって、「ボルダーをするな」といっているわけではない。まして、営利の為にボルダーエリアを作ってもらった訳ではない。必要だから作ったのだ。プロセスを経ることは重要である。プロセスを経ない、高難度への無謀な挑戦は、悲しい結末を生む。

僕は長く楽しく取り組んでもらいたいと思う。クライミングを生涯をとおして・・・。そのための提言である。

掲示板には、お知らせなどや、御意見、感想を書き込んで、ここでは、ささやかな、コラムを書こうかなと思います。
忌憚のないご意見もいいかも、もっと自由な空間にしたいのですが・・

最近は、いろんな事を考えます。クライミングを始めて27年がすぎました。様々な紆余曲折をへて、クライミングのスポーツ化を目指し、20年前に、リバテイクライミングスクールを秀山荘で立ち上げたあの頃、檜谷清さんとの出会いは、衝撃的な出来事でした。
3点支持がクライミングの基本といわれていた時代に、1点支持を原則と考え、手長猿の移動する動作を二人で食い入るように見つめ、語論する日々・・ビデオで毎日毎日、木々を移動する猿の動作を、食い入るように見つめる。それらの木を岩壁に置き換えて「何故、猿は、腕が伸びているのか・・移動する時、足は縮んいるのか、肩に力が入っていないように見えるのか。何故、いつもリズミカルに動いていて止まらないのか？
疑問は尽きなく、議論は明け方まで続く日々でした。
フリークライミングの動作の基本は、1点支持、2点支持。
即ち3点支持の否定から始まったのです。
様々な疑問を抱きながらも、アルパインクライミングを否定する事からしか、フリークライミングは始まったのかもしれません。
しかし、・・・。疑問は、いつになっても解決できず。
僕は「水泳の練習にプールがあるように、クライミングの練習に、ジム
（人工壁）の必要性に議論。それは本質的なクライミングとは違うという、H氏と意見は対立・・・確かに、人工壁は自然の岩とは違いますが、・・・・そこから始まる何かを感じる、今日この頃。
長くなりそうです・・この話は・・・。
少しづつ、ゆっくりと回想してみたいと思います。